В современном мире дизайнеры, стилисты и модельеры заботятся о создании новых способов сделать женщину совершеннее и краше.

Но некоторые предметы туалета видоизменялись со временем, оставаясь неизменной деталью костюма, но меняя свои функции в соответствии с модой.

Таким культовым предметом является корсет. Слово «корсет», или «corset» имеет французское происхождение. Он представлен широким поясом, внутрь которого вшиты упругие пластинки. Этот пояс туго охватывает живот и нижнюю часть грудной клетки, поддерживая грудь и формируя тонкую талию. С одной стороны, иногда сразу с нескольких сторон у корсета имеется шнуровка, застежка на крючки или обычная молния.

В XIX-XX веках популярность корсетов была невероятно высока. Модницы тех лет шутили, что объем их талии и шеи их ухажеров равны. Самые отчаянные красавицы шли на операцию по удалению ребер, чтобы сделать тоньше свои талии. А ведь те времена еще не было наркоза.

Тонкая талия считалась культовой во все времена. Новая Гвинея знаменита тем, что осиных талий там добивались, связывая туго область живота у ребенка.

Простейший корсет представляет собой широкий пояс. Туго обматывать свое тело вокруг талии принято во многих странах.
женское белье москва
Несколько тысячелетий тому назад, на острове Крит, тонкая талия считалась эталоном красоты, по этой причине юноши и девушки стягивали ее широким ремнем, сделанным из кожи. Такие ремни служили не только эстетическим аксессуаром, но применялись на практике во время игр. Одной из них была особенно популярная в те времена игра, в ходе которой нужно было совершать прыжки через бычьи рога. Для защиты на пояс цепляли металлические бляшки.

Сохранять стройную форму, красивый бюст и тонкую талию помогали физические упражнения, которые сейчас мы называем – спорт. В древности римлянки скрывали недостаточно упругую грудь, перемещая под самую грудь пояс на платье.

В античные времена появился бюстгальтер из кожи.

К концу XVIII века в моду вошли платья, облегающие фигуру и подчеркивающие ее формы. В это время очень популярным стал Bandeau. Это широкий пояс, который охватывал женскую талию и приподнимал грудь. Зашнуровывался корсет спереди, или сзади. В это же время костюм стал преобразовываться, юбки стали расширяться, чтобы подчеркнуть тонкую талию. Такой прием стал основным в моде XIX века.

Впервые корсет стал использоваться в качестве самостоятельного предмета женского туалета во Франции, в период Бургундских мод. Этот период славится введением в моду обтягивающих одежд, визуально исправляющих все недостатки женской фигуры. Бруски, изготовленные из дерева, или железа, вшивали подкладку из ваты, помещая между грудными железами до низа живота. Шнуровка такого корсета располагалась сзади, сбоку, или спереди. Корсет стоил очень дорого, и приобрести его могли только дамы высших сословий.

Корсет с широкой юбкой украшали женские фигуры еще в XVI веке. Но в то время корсет еще не был жестким, он был представлен лифом, без рукавов, а форму держал за счет прочной подкладки. Китовый ус стали вставлять в корсеты гораздо позже. Юбки, чью форму держали обручи, поначалу были конической формы, затем куполообразными. Они держали свою форму благодаря плотному полотну.

Во второй половине XVI века в корсет стали вставлять прутья между бюстом и низом живота. Эффект был неотразимым, но носить такой корсет было очень тяжело, поэтому в минуты отдыха, их разрешалось снимать.

Во Франции есть музеи, в которых выставлены железные корсеты. Но такие предметы служили орудием для исправления осанки.

Строже всего была к прекрасной половине человечества мода XVI века. Главным образом на нее повлияла церковь, обвинив женщин во всех бедах и грехах. В связи с этим девушки и женщины полностью прятали свою грудь, стягивая ее до тех пор, пока она не становилась совершенно плоской. Стягивая талию до минимального объема, дамы из высшего общества провоцировали множество заболеваний внутренних органов.

К счастью, конец мучениям пришел уже в XVII веке, когда на смену металлическим прутьям пришел легкий и гибкий китовый ус.

В XVIII веке в моду вошел panier. Это лиф со шнуровкой и юбка с обручами. Такой лиф, как и многие другие, шнуровался сзади, спереди или сбоку. Застежку спереди скрывала вшитая декоративная деталь.

К корсетам модниц приучали еще с детства. Не носили корсет лишь женщины простого сословия в провинциях.

Во времена Великой французской революции, в 1789 году, после свержения королевы Марии Антуанетты, народ отказался от ненавистных аристократических атрибутов: корсетов, юбок на обручах, париков, лент, бантов и мушек. Мода диктовала отказ от классовых различий.

Корсет приобрел форму пояса, под влиянием английской моды, где основными характеристиками костюма являлись удобство одежды и ее практичность.

Спустя еще одно десятилетие платье видоизменилось, линия талии была перенесена под грудь, отчего корсет стал ненужным. Изредка подправляя формы, грудь подвязывали узким шарфом, перекрещивая сзади.

Такой стиль, приобрел название «ампир», он просуществовал во Франции вплоть до 1821 года. После этого, линия талии стала опускаться, и к 1825 году снова оказалась на естественном, отведенном ей природой месте. Европейские женщины, в лице светских дам, модниц и женщин всех сословий, снова надели корсет и не снимали его уже до конца XIX века.

В те времена многие женщины выступали против ношения корсетов. Одной из них была выдающаяся писательница из Франции – Жорж Санд.

Негативные последствия ношения женского корсета были доказаны медицинскими специалистами в 1850 году. После того, как стало ясно, что шнурованная тугая одежда является причиной рака, заболеваний печени и сердца, искривления позвоночника, истерии, плохого пищеварения, поступили предупреждения о том, что женский костюм пора кардинально менять.

Но, до конца XIX века корсет так и остался основой костюма, изменились только его внешний вид и форма.  В 1880 году вышла новая модель корсета «помпадур», который был гораздо короче своего предшественника, заканчивался выше бедер, а передняя и задняя его части закачивались острыми углами.

Новый вид корсета появился в 1900 году, он придавал фигуре S-образный силуэт, демонстрируя естественную форму груди, и освобождая от давления живот.

В роли «освободительницы» женского тела из тисков корсета выступила Айседора Дункан, танцовщица, пропаганда ее естественного танца послужила предпосылкой к появлению свободного платья.

В последние десять лет XIX века корсет обрел новую форму, он стал более прямым и коротким, в районе бедер появились вырезы, а бюст разделили divorces – пучки китового уса.

Несмотря на это, женщины не стали чувствовать себя более свободно. Особенно ощутимо стало это в то время, когда дамы стали ездить на велосипедах, и тугой корсет мешал их поездкам.

В 1886 году появился первый бюстгальтер, как отдельный предмет женской одежды. Автором изобретения стал Йозеф Уэлс, житель Финляндии. Представлен бюстгальтер был сплетенной из проволоки корзиной. Женщины могли подобрать для себя необходимый размер. Еще спустя год, можно было заказать его почтой, заплатив 75 центов.

На сегодняшний день корсет представляет собой деталь верхней одежды, а не белья. Его носят вместо декольтированного платья или топа. Модельеры активно раскручивают этот элемент одежды, но не в качестве обязательного атрибута. Корсет скорее призван производить впечатление на тематических вечеринках или в спальне.

В качестве украшения и средства защиты перчатки появились очень давно. На раскопках, в египетских пирамидах, этот предмет гардероба был обнаружен среди множества других личный вещей фараона. Изначально они были выполнены, как простые мешки, в которых отсутствовали отверстия для пальцев. Некое подобие варежки появилось чуть позже. Но перчатки с пальцами существовали в древности, ими защищали свои руки римлянки и египтянки во время еды и работы.

Митенки, или перчатки без пальцев носили люди в период средневековья. В то время данный предмет туалета имел символическое значение. В связи с его появлением сложились первые правила этикета: в знак покровительства перчатка вручалась вассалу. Вызывая на поединок, перчатку бросали в обидчика. Подаренная рыцарю дамой перчатка, свидетельствовала об ее расположении и любви, такой подарок следовало держать на видном месте, прикрепленным к поясу или шляпе. Неприличным считалось появление на людях без перчаток. Перчатки снимали, выражая почтение церкви. Из уважения к закону, перчатки снимал судья во время оглашения приговора. Приветствуя, так же принято было снимать перчатки, символизирую доверие.

Перчатка характеризовала своего владельца, она была неким его продолжением.

Примером из истории можно считать знак почтения, отданный Жуковским своему другу – Пушкину. Не имея возможности присутствовать на похоронах, чтобы бросить ритуальную горсть земли в могилу, он положил свою перчатку в гроб поэта.

В XIX веке данное украшение руки пользовалось особой популярностью. На протяжении всего дня перчатки должны были присутствовать на руках, а меняли их минимум шесть раз за день. Порванные или грязные перчатки выбрасывались тут же, поэтому человеку из высшего света, в год требовалось около 365 пар перчаток. Самым распространенным материалом для изготовления этого аксессуара являлась лайка – кожа новорожденных козлят и ягнят. Изготовленные лайковые перчатки не морщинились, были эластичными. Однако натянутые на руку, тонкие перчатки лопались очень часто, поэтому с собой всегда имелась запасная пара. К слову, надевать их было нелегко, для этого нужно было иметь пинцет-щипчики. Надевать их на публике было непозволительно. Перчатки следовало надевать дома, перед выходом на люди и не снимать на протяжении всего вечера.

Помимо материала, из которого изготавливали перчатки, особое значение имел их цвет. Мужские перчатки подбирали их под цвет своего костюма, выезжая на охоту, они надевали желтые перчатки, во время траура – черные.

Дамские печатки, были, преимущественно, светлых оттенков. Особенным считался белый цвет. Белая перчатка могла скрыть все видимые недостатки кожи, морщины. Кроме того, она была знаком избранности. Дамы из семей среднего достатка прибегали к хитростям, чтобы сохранить белизну перчаток, их чистили и штопали. Порой, единственную пару белых перчаток носили в руках по нескольку недель, делая вид, будто только что их сняли. Ведь для состоятельных людей были нормой одноразовые белые перчатки, тогда как людям из среднего класса, приходилось идти на уловки, чтобы следовать правилам этикета.

На балах такой аксессуар был неотъемлемой деталью костюма. Недопустимо было касание друг друга оголенными руками. Снимать перчатки позволялось лишь за ужином и во время карточной игры. Вечерний туалет могли дополнять только белые перчатки. Перчатки других цветов по вечерам носили певицы и дамы полусвета.

Длинные цветные перчатки первая надела во время своего выступления Иветт Гильбер – французская шансонетка. Черные перчатки, во славу ей, стали символизировать эротичность.

Кавалеры носили короткие перчатки, доходящие лишь до запястья. Дамы носили перчатки выше локтя с открытыми платьями.

В современном мире не так много поводов нарядиться в длинные черные бархатные перчатки. Сейчас не устраивают балы, театр мы посещаем в своей повседневной одежде, и торжественные приемы бывают не так часто. Теперь только от личного желания владельца, и от погодных условий зависит, надевать на руки перчатки, или нет. Но, как и прежде, красивые дорогие перчатки выглядят притягательно и очень изящно, придавая особый шарм своему владельцу.

Последние несколько сезонов, в модных показах, особое место отведено перчаткам. Зачастую именно этот предмет гардероба определяет настроение образа. Материалом для изготовления современных перчаток служит не только кожа и замша, очень популярны перчатки, выполненные их кружева, трикотажа и ткани. Длина перчаток также разнообразна. Традиционные длинные перчатки, короткие или совсем короткие перчатки, не доходящие до запястья.

Разнообразие цветов этого аксессуара также велико, классические черные, коричневые, белые, красные и множество других оттенков. Что касается сочетания с костюмом, то перчатки могут, как дополнять образ гармоничностью, так и контрастировать.

Кто бы мог подумать, что эта вещица когда-то несла в себе множество смысловых нагрузок.

Изначально, веер был назван опахало, и предназначался для защиты от насекомых и духоты. В древних цивилизациях, Индийской и Египетской, опахало изготавливали из листьев лотосов и пальм. Кем был сделан первый веер до сих пор не известно. Но с момента его первого появления, и по мере совершенствования, он приобретал все большее значение. Первенство изобретения веера индийцами и китайцами оспаривают Японцы. В одном все мнения едины, в том, что средства охлаждения, претерпев множественные преобразования, превратился в символ власти и роскоши.

В Древней Египетской цивилизации опахало было исключительно атрибутом фараона, символом его власти и величия, а также высокого достоинства. Наличие этой вещи в гардеробе определяло важное положение в обществе и высокий статус персоны. Лица царской семьи тоже носили веера, им даже присваивался специальный титул «носителя веера с левой стороны». Такие функции выполнял веер в Персии и Индии. На острове Крит, в Риме и Греции также использовались опахала восточного происхождения, сделанные из листьев. Или павлиньих перьев на костяной. Или деревянной основе. В древнем Риме такое опахало получило название флабеллум. Слуги, обмахивающие своих хозяев веером, звались флабелеферами.

В Древней Китайской цивилизации веер выполнял значение сословного различия. Во временя существования особой иерархии осуществлялся контроль над тем, кто какой веер должен носить. Члены царской семьи, являющиеся лицами привилегированными, владели опахалами, украшенными золотом и нефритом. Мандарины, сановники, имели опахала из слоновой кости и серебра. Веера из вощеной бумаги – самые простые. Кроме материала, из которого веера изготавливались, их различие состояло в уровне сложности исполнения и изысканности формы. Техника, в которой мастер работал, имела особое значение. Декор веера состоял в прямой зависимости от статуса хозяина, его возраста и профессии, кроме того, от времени года, местности, в которой живет хозяин и события, по которому веер изготовлен.

Благодаря покрытию веера надписями и рисунками. Которые художник наносил с ювелирной точностью, данный аксессуар становился настоящим произведением искусства.

В Японии и Китае веера имеют давнюю историю и множество традиций, связанных с этой дивной вещицей. В веера вложена удивительная символика и замысловатый смысл.

Согласно произведениям китайских поэтов, возникновение опахала относится ко временам правления императора У-Вана, жившего во II тысячелетии до н.э. В I в н.э. появились веера «утива», заимствованные китайцами у Японии. Это веера на ручке круглой формы.

Японский язык проводит четкое различие между веерами двух типов: сэнсу и утива. Сэнсу – это веер, выполненный их пластин, китайского происхождения, которые можно складывать и разворачивать.

В японских книгах описаны такие веера сэнсун, их же можно увидеть в японских фильмах. Это так называемый боевой веер, сделанный на раскладной основе. Для Вас проститутки Питера 1000р за час. Японские противники не только наносили ощутимый удар по голове, но и резко разворачивая веер, могли разрезать горло заточенными в остро кромками. Ребра делали из бамбука, сандала или японского кедра, а сверху оклеивали бумагой.

Веера сэнсу, ближе к XII веку принадлежали придворным дамам, в качестве реквизита, подчеркивающего чувственность и утонченность своей обладательницы изящными округлыми очертаниями. Многие аристократки того времени, отказавшись от полной страстей придворной жизни, посвящали себя службе в монастыре Мийэдо, становясь монахинями, и сохраняли сэнсу, как один из элементов грешного мира, который разрешено держать в монастыре. Это дало название разновидности веера «мийэдо».

Согласно древним японским легендам, именно эти веера держали в своих руках боги. Они были признаком родовитости человека, державшего их в своих руках. Позднее иерархическое значение вееров утратилось, а сэнсу стал образцом декоративно-прикладного искусства, и просто необычным сувениром.

Утива – разновидность веера, традиционно выполняется в виде опахала, или лепестка. Материалы, служащие для его изготовления – это цельный кусок древесины, или проволока, обтянутая шелком или картоном. Изобретение это принадлежит руке японцев. Популярными такие веера были в период Эдо, они стали излюбленным аксессуаром артистов. Благодаря распространению утива, появились новые мотивы картин, которые писали исключительно на веерах. Становясь все сложнее и изысканнее, веера стали неотъемлемой деталью костюма людей. Принадлежащих к среднему классу сословий, борцов сумо, гейш и актеров. Популярность возросла, и веера стали выпускать в огромных париях, вплоть до конца XIX века.

Как только в Японии появились зонтики, защищающие от солнца, возник и оги – новая разновидность веера. Второе название оги – «солнечный веер». Он очень легкий и с виду напоминает часть солнечного диска, из центра которого исходят его лучи. И по сей день оги применяется танцорами. Гейши использовали его в своих традиционных танцах. У него немного ребер, благодаря чему его легко сворачивать и разворачивать. Незаменимость у опытного артиста объясняется легкостью нанесения на него рисунка.

В средние века, как и все остальные разновидности вееров, оги служил знаком различия между сословиями.

В Европе веера появились, когда путешественники и моряки привезли его в качестве диковинного сувенира. Прошло всего несколько сотен лет, и веер нашел свое место в культуре Запада. В руках светских барышень он был предметом роскоши.

С помощью веера был создан тайный язык жестов, общаться на котором могли лишь избранные. Во Франции язык жестов появился в эпоху правления Людовика, по некоторым данным, он пришел туда из Испании. Оттуда язык перекочевал на территорию России. На приемах и балах веером обмахивались все присутствующие барышни, начиная с 13-летнего возраста.

На языке жестов можно было выразить всю эмоциональную гамму дамы, говорящей на нем, настолько был выразителен язык аксессуара. Имелась целая система жестов, обозначающих те или иные фразы, выраженные положением веера в руке девушки. Кокетливые намеки, признание в любви, смущение или недоверие можно было выразить легкими прикосновениями раскрытого веера, или напротив, резко закрыв его перед лицом собеседника.

Подобными жестами можно было без слов выразить симпатию и презрение.

В настоящее время язык веера утратил свою значимость и таинственность. Сейчас это просто немой сувенир, который, в качестве дизайнерского украшения вешают на стену. В разгар лета, в пекло и в жару веера появляются в руках горожан, как экзотический сувенир.

Однако в Китае и Японии веера и по сей день используются актерами театров, танцорами и исполнителями традиционных композиций. Только в их руках веер вновь оживает и обретает заново свой язык. Красота танца с веером будоражит и потрясает зрителей.

Свое прозвище «Коко», Шанель получила в возрасте 15 лет, после исполнения песни Qui qu a vu Coco и Ko Ko Ri Ko в кафешантан La Rotonda, публика скандировала «коко!», вместо «бис». Там же она познакомилась с Этьеном Бальзаном, который стал ее первой любовью. Она пожила некоторое время в его замке, после чего, такая жизнь ей наскучила и она переехала в Париж, в холостяцкую квартиру Этьена. Там она стала заниматься созданием и продажей шляп. Первыми покупательницами, стали бывшие пассии ее возлюбленного.

На улицу Камбон, где по сей день остается Модный дом Шанель, Коко перебралась в 1910 году. Помощь в этом ей оказал друг Этьена Артур Кейпел, который подкинул идею об открытии магазина, став ее партнером по бизнесу, и в личной жизни. Позднее Коко призналась, что открыть магазин смогла только потому, что ее содержанием ее скромной персоны занимались двое мужчин.

Первая линия одежды, которую выпустила Шанель, была ориентирована на простоту и удобство мужской моды. Благодаря этому появился первый женский спортивный костюм, платье-рубашка, купальник, женские брюки. Коко стала первым дизайнером, использующим трикотаж и джерси в своей линии одежды. Она максимально упростила силуэт, воплощая простоту линий, элегантность и удобство. Отрицая рамки условностей, она создавала одежду, для женщин, в которой они могли бы почувствовать свою независимость.

Артур Кейпел погиб на Лазурном берегу в результате автокатастрофы, после чего, Шанель, убитая горем, стала носить одежду исключительно черного цвета. Именно тогда и было создано «маленькое черное платье», ставшее таким популярным. Друзья Коко утверждали, что Артур Кейпел был единственным мужчиной, которого Коко действительно любила.

В 1920 году Коко познакомилась с князем Дмитрием Павловичем, который был изгнана из России, как соучастник убийства Распутина. Он был моложе на 10 лет, 38-летней Шанель, но они были вместе целый год. За это время он познакомил Коко с выходцем из России Эрнестом Бо, химиком-парфюмером. Специально для нее Бо смешал аромат, представленный композицией разных запахов, и представил на выбор несколько пузырьков. Шанель взяла пузырек с номером «5». Она представила свою коллекцию 5 мая того же года, и была убеждена, что цифра 5 принесет счастье духам. Она, конечно, оказалась права. Еще одно убеждение, которым обладала Коко – это то, что у женщины, не пользующейся духами не никакого будущего.

В возрасте 45 лет у Шанель завязался роман с герцогом Вестминстерским – самым богатым по всей Великобритании мужчиной. Отношения их продлились 4 года. За это время он осыпал возлюбленную подарками, драгоценностями и цветами, но их роман не закончился браком. Шанель очень дорожила своим званием «единственной на свете», тогда, как Вестминстерских герцогинь было уже три.

В это же время Шанель выпустила коллекцию бижутерии, доступной каждой женщине, в которой дорогие заменял искусственный жемчуг.

Со времен выхода этого фильма и по сей день, маленькое черное платье осталось воплощением стиля и элегантности. Одри Хепберн продемонстрировала как нельзя лучше его незаменимость, и то, что невозможно подобрать к нему аксессуар лучше, чем жемчуг.

Меду прочим, то самое платье, созданное специально для фильма самим Юбером Живанши, вместе с жемчужным ожерельем и перчатками, было продано с аукциона Christie’s по цене 601 000 евро, что в 6 раз выше его первоначальной стоимости.

Маленькое черное платье, в котором героиня фильма «Завтрак у Тиффани» появилась на киноэкране, обрело такую популярность, что Юбер Живанши был признан его создателем. Но существует иная версия, согласно которой, оно появилось на 40 лет раньше, чем этот легендарный фильм. В середине 20-х годов ХХ века она выпустила простое черное платье длиной до колен, ставшее хитом продаж. В 1926 году, это платье удостоилось звания «форда от Шанель», по мнению “Vogue”. В то же время, данное издание предсказало маленькому черному платье большое будущее и то, что оно в скором времени может стать «своеобразной униформой для женщин со вкусом».

Однако. Критики и историки моды считают, что не совсем правильно было бы приписывать изобретение маленького черного платья Шанель, или еще какому-нибудь отдельному дизайнеру. Многофункциональность этого платья заметила и Нетти Розенштайн, приобретшая известность, благодаря созданию розового платья. Один из дизайнеров модного дома Шанель – Карл Лагерфельд, считает, что появление маленького черного платья на подиумах состоялось в 1918-1920, в качестве переработанного траурного платья. В послевоенные годы привыкли к черным платьям, оплакивая погибших. Жизнь переменилась с тех пор, но маленькое черное платье остается уместным в любой ситуации.

В свои коллекции маленькое черное платье включали именитые дизайнеры по всему миру, среди них Эльза Скиапарелли (Италия), Ив Сен-Лоран (Франция), Кристобаль Баленсиага (Испания). Бесчисленным количеством маленьких черных платьев обладала Уоллис Симпсон. В маленьком черном платье на людях часто появлялась Эдит Пиаф, у которой поначалу, просто не было ничего другого, а затем, она отдавала предпочтение этому наряду, чтобы публика не отвлекалась от голоса певицы и музыки.

Каждая знаменитая женщина, жившая во времена золотой эры Голливуда, снималась хотя бы в одном своем фильме в маленьком черном платье. Современные звезды, также не отказывают себе в удовольствии появиться на киноэкране в таком наряде.

Маленькое черное платье не изменяется под влиянием моды, и остается уместным в любой ситуации.

Расстояние в несколько десятилетий между двумя войнами, можно считать по праву «Эпохой Шанель». Неповторимая Коко Шанель совершила настоящую революцию в мире моды, подавив женщине привычный сегодня облик. В 1916 годы, благодаря ей в моду вошел джерси. Бежевый трикотаж, связанный на машинке, из «бедняцкого» превратился в новый революционный материал. Строгость и чистота линий одежды от Шанель была чуждой для того времени. Тем не менее, она полностью изменила облик женщины того времени. Благодаря Коко, в моду вошла короткая женская стрижка. Все как одна, даже самые богатые женщины носили искусственный жемчуг. Большая часть предметов гардероба, которые кажутся нам естественными, появились благодаря Коко Шанель. К таким относятся: цепочки, металлическая бижутерия, сумочки через плечо.

На моду, безусловно, оказывают влияние исторические события. К примеру, Марлен Дитрих было запрещено появляться на людях в брюках, после ее попытки пройтись вдоль Сены в таком виде. Событие это причислено к 1932 году.

В годы второй мировой войны, брюки уже были привычной женской одеждой. Ведь они заменяли мужчин на рабочих местах в тылу.

В 1921 годы миру были представлены духи «Chanel №5», известные первые духи, чей аромат создавался с добавлением синтетического вещества – альдегида.

1922 году Виктор Маргетт опубликовал повесть «Le garcon», после чего в моде возникло новое направление – «гарсон». Воплощением этого направления стала, Грета Гарбо, с коротко остриженными волосами, ярко накрашенным маленьким ртом, четкими бровями, прямым платьем-рубашкой, открытыми ногами в шелковых прозрачных чулках и туфлях-лодочках. Она была высокой стройной женщиной, бедра, и грудь ее не были ярко выражены, она работала, танцевала фокстрот, любила звуки джаза, загорала и занималась спортом.

В 1924 году длина юбки резко сократилась, когда Коко Шанель изобрела «маленькое черное платье». Журнал «Vogue» предсказал, что это платье станет универсальным, и все женщины будут его носить. Предсказание это сбылось. Уникальное изобретение, которое до сих пор остается на пике моды.